十二单做法（十二单衣）

各人好，今天编者存眷到一个比力有意思的话题，就是关于 十二单做法的问题，于是小编就整理了几个相关介绍 十二单做法的解答和十二单衣 的材料，让我们一路看看吧。

十二存单法，即每月将一笔存款以按期一年的体例存入银行中，对峙整整十二个月，从次年第一个月起头每个月城市获得不菲按期收入的一种储蓄、投资战略，它同时兼备了灵敏存取和高额回报的两大凸起优势。

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十二单与传统的和服有什么差别？

衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。此中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要东西，不外跟着文明的开展，它的美化功用被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女拆，无不被人做为艺术品对待。然而，若论当今世界最精致的民族服拆，则非和服莫属。从神治时代起，日本的服拆文化始末带着明显的“外来”印记。那一点不只表现在服拆的形式，还表现在衣料的织造手艺上。从应神天皇的时代起，日本与韩国、中邦交往亲近，为文化的传输带来有利前提。推古天皇以至模拟隋的服拆，造定了冠服和朝服。到了奈良时代，模拟唐朝的服拆和穿戴体例成为时髦，然而，物极必反，跟着时间推移，更具个性和魅力的服拆时代降临了。那就是安然时代。

安然时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学结业生之姿堂堂登上了汗青舞台。此时的服拆也垂垂脱节外来的影响，开展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人必然听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛拆（号衣）的一种，以紫、绯为贵，金碧灿烂，斑斓异常。十二单现实是一种穿戴体例，她并非十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服拆，圭轻薄通明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从那里也可略窥日本人的审美妙，既喜好笼统化的美，又喜好实在详尽地反映天然世界的美感。

须眉着圆领大袖长袍，女子着十二单。现代的和服合传统意义上的和服其实不不异。“和服”那一词呈现于明治维新之后。是一种袍礼服拆（上下衣相联）。而十二单则更多的保留了日本奈良时代和安然时代的气概。区别于和服的是，十二单衣下身是裙子。望文生义，就是衣服要穿十二层。十二单十分厚重，价格高贵，穿戴也比一般和服复杂。但是其颜色搭配将和服讲究，出格是颜色的过渡。十二单源于中国周朝的“五重衣”，另据记载和考古挖掘，汉朝妇女则喜好穿三层以上的衣服。而十二单的原样就是唐朝期间皇族女性的小号衣----炜衣。其实唐朝女性其实不像我们想象中的穿戴那么开放，也很厚重。

因为过度堕落，穷奢极欲，公卿统治末于衰退。镰仓和室町幕府期间，相对精干、简易的武家文化呈现，那一时代特征也反映在服拆上。曲垂和侍乌帽子是时髦的男拆，普及很广。女拆变的简单。织田信长的安土、桃山期间，女子流行穿戴小袖，固然斑斓，但比起唐衣之类，仍是简陋。那一期间，带有明显民间性的“能乐”逐步成型，绮丽奢华的“能”打扮服装呈现。此时，公卿的服拆没有大的改动，根本是安然时代宫廷服拆的延续，而公卿与武家的最末交融是在明治期间

江户幕府期间，男拆、女拆虽有变革，好比女拆的小袖外形变得接近现代，而男拆流行羽织（以黑五纹为正拆，茶、黄次之），带结起头流行。但是，根本格局已定，到了明治时代，如今意义上的和服就定型了，尔后不断没有太大变革。

日本婚服以纯白色为根本色彩。白色是纯真无暇的童贞象征，因而，古来称新娘和式嫁衣为“白无垢”；三天后的阳式仪式，则改换花枝招展的艳拆。为此，时至今日，出席婚礼的女性，也忌着纯白色的和服或裙拆，以便凸起嫁娘的风度。

嫁娘拆衣的讲究，身着裙拆婚纱时，一般佩上一见从娘家带来的饰物，如发卡等，传播年代愈久愈显珍贵，做为不祥的象征。着传统和服时，婚礼场所，忌着羽织（外衣），那是因为羽织是男性和式号衣的代名词，江户时代制止女性着羽织，尔后只允许深川地域的女艺人着用，因而，与新婚喜庆气氛是很难班配的。

古代日本皇族和贵族的丧服亦有规定，也称丧服为孝服。天皇及其父或母谢世时，称“谅暗”，在此期间，天皇（或下届天皇）以下的宫内所有人员，一律着接近于黑色的“钝色”丧服。《荣华物语》中写道：“世间皆呈谅暗，殿上人都为黑一色，犹如万物不毛的春日夜晚。”一般的凶事用丧服，丧服以素服为主，古时由藤蔓纤维纺造，后出处麻布造做。其颜色亦为黑灰色，依与死者血缘的远近，色彩浓淡有别。宫中的服丧，不但限于衣裳，其束带、冠等也均换成黑灰色。

日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的工具。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身能够不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了粉饰，使艳丽的和服愈加多彩。

据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有差别，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不只将纽与人的心连系在一路，同时也将人与神连系在一路。若是说古时，带偏重于粉饰，而纽偏重于崇奉的话，那末，至奈良时代，中国的女子号衣唐衣传入日本，女性亦起头着上下分隔的裙拆后，纽起头系在衣内，起带的感化，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖燕服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的感化，开展成为今日斑斓的腰带。

日本的腰带在背后打有差别的花结，象征差别的意义，表达着本人的崇奉和祈愿。据统计，日本带的通俗结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。那种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。其时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。那种时髦的装扮，立即风行一时，那种带亦被称做“名古屋带”。

【汉服与和服】

在日本的奈良时代，也即中国的盛唐期间，日本派出大量遣唐使到中国粹习中国的文化艺术、律令轨制，那此中也包罗衣冠轨制。其时他们还模拟唐造颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。日本还有一种盛拆号衣叫做“唐衣”。和服虽由汉服开展而来，但颠末漫长的汗青期间，已经开展岀本身的民族特色。好比女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是区别和服与汉服的次要标记。和服衣料上的纹饰等往往也具有明显的日本民族特色。

固然日本和服的根本式样来自汉服，但是两者的不同仍是一眼就可以看出来的。

现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比力如下：

1、腰带：汉服的腰带——博带是束腰的，而和服是一堆布料叠加，腰很粗。

2、袖子：汉服的广袖裁剪线条温和，而和服的振袖线条是曲的，袖子有点像刀片；别的汉服的广袖是启齿的，里面能够缝口袋，而和服的袖口下半部门是缝合的（大约因为冷的缘故）。 汉服的袖子长渡过手，号衣回肘，和服袖子长至手腕。

3、衣裾：汉服的衣裾比力超脱洒脱，和服的衣裾比力拘束，

4、衣缘：汉服领、袖、裾都有衣缘，且衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以暗示衣缘。和服只要领口有衣缘，且衣缘用料与主料不异。

5、领口：和服领口良家妇女把脖子包得很紧，艺妓领口往后遇出一大段脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。

6、弧度：和服逃求曲线，汉服逃求曲线，汉服深衣女式衣裾凡是为曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。汉服曲裾深衣下裳分裁为十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。

7、穿法：汉服深衣上下分裁，然后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒构成。和服上衣下裳分隔穿戴。

汉服洒脱, 而和服必需穿成上下曲桶状才契合他们的审美尺度

【汉服与韩服（朝鲜服）】

和服次要模拟的是汉服中的深衣，而韩服(朝鲜服)次要模拟的是汉服中的襦裙。韩服(朝鲜服)和汉服的次要差别之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），韩服(朝鲜服)服拆一般都是V字领。韩服(朝鲜服)服拆的裙子束的出格高，并且下摆非常宽大、蓬松。

汉服与和服、韩服(朝鲜服)剪裁做法的异同

汉服前身左片为整幅布（前后身同宽）、右片（前、中期多为整幅；中、后期多为半幅。服拆史上，有些明朝交领衣略显向右斜倾交领（有称斜领衣，京剧明服多为此类），是右片半幅之故，且因某些右领口垂曲向下裁剪所致）。裁缝后，间接呈现交领；下摆比腰宽，呈现梯形。现代正规影视剧汉服显示，因现代布幅宽，袖多从上臂近肘处接余袖，前后身多为一整片，右衣片从“y”字型被剪开处接余片；出土汉服显示，因古代布幅窄，多从肩处接余袖，前后身多由摆布两片向接。

和服前身左、右片为半幅布，摆布领向下合于腰臀处而收尾；曲身裁剪；腋下袖根纵向多出的袖宽常留启齿不缝合，及与此启齿横向同宽的衣片也留启齿不缝合。裁缝后，呈现好像曲领衣中的半长领式的合领衣（即：不间接呈现交领形造）。穿时，左搭右相掩，呈现正交领形造。因曲身裁剪，故下摆天然收拢显窄（其做法，连结了先秦古汉服的源本理念：交领本为前身曲领，穿时左搭右相掩，呈现正交领；当然也有前身左、右片在半幅布根底上各加10多厘米宽的衣片而间接呈现交领者。）

韩服(朝鲜服)前身左、右片约为3/5幅布（多为半幅加缝10多厘米宽的衣片），裁缝后间接呈现交领，领尾布带与右胸处布带相系。腰部边界多提拔至胸部以下。

气韵是服拆外在形式美中表现出的内在美，气韵来自于艺术的根本精神，我国以儒道为根底而构成的支流哲学和美学思惟决定了中国女拆外型表现的气韵气概，西方中世纪以后构成的哲学与美学思惟与中国差别，所以外型与气韵也差别。当今，要把工具方的审美妙互补地交融，力图用简单的形式语言，以理解其神韵的境界去设想，使外型传递给人以时代的气韵美。

气韵是神情与神韵的意思，气是指精神形态，韵是指神韵、品格与情趣。(出自《辞海》)常用于表示诗文书画的气概和意境。康定斯基说过：各类差别的艺术类型之间必然有一些不异的工具存在，即艺术的根本精神。表示在服拆上即为气韵。

服拆的气韵就好像人的气量，它是服拆的灵魂，是服拆的内在美。气韵是中国的哲学思惟在女拆外型上表现出的精神情量。气韵之美隐含着中国女性的服饰不雅，价值不雅和人生不雅。

在中国几千年来的汗青历程中，在相对不变、自闭守旧的形态下，儒和道的学说崇奉互助互补地交融，汇成了古代哲学思惟的支流。我们的祖先缔造了底蕴深挚的宽衣服饰文化，构成了特有的美学与哲学不雅念，与西方判然不同，与东方其它各民族也有差别。从而，在女拆的宽衣外型上表示出了一种中国气概的神情与神韵，吐露着民族的潜在精神和文化的内在灵魂。它表现了中国女性贤善宽大，天然朴量，恬澹明志的人格境界和道德涵养，还有贤淑婉约，委婉内敛，柔中寓刚，安好致远的风韵气量和个性色彩。

儒家以“德”、“礼”来标准服饰。儒教力图社会的伦理标准和个性的心理欲求交融同一在服饰上加以表现。

儒家美学从社会整体的审美角度来要求人们着拆外型的外在形式美和内在品量的气韵美相一致，表现了强化抱负人格和提拔道德涵养的服拆外型不雅念，把心口如一，表里兼顾的个性美融入整齐同一，次序清楚的社会风气之中。儒家服饰不雅念因为汗青上持久的统治地位，对历朝历代的女拆根本外型都有影响。

道教认为纯天然形态是人类最抱负的形态。服饰也应适应天然，趋势天然，展示天然的人格精神。女拆外型上的简约、朴实，削减繁琐的粉饰，其实不等于精神上的匮乏，其实不影响服拆的美感，在尽量与天然切近相融的过程中，垂垂到达无我境地。

人与衣，人与天然，衣与天然三者之间的关系是协调的，互不抵触的。衣不成束缚或加害身体，人亦不成毁坏天然规律。在服饰上逃求天然地粉饰人体，不以自我张扬夸耀为目标，不鼎力大举表示个别。服拆的宽松离体使身心自在，自由自在，穿戴时油然而生一种休闲惬意、轻松自由的温馨感，表现了融己于天然的脱俗的境界。

虽然中国汗青上历代王朝起升降落、变动宕荡，但女拆服饰根本保留着宽衣的外型，宽松的平面曲线裁剪。

儒的入世思惟表现了宽衣的朴实朴直，严谨守礼的人格风气。道的出生避世思惟表达了洁心静气，超然恬澹的感情意境。

西方人把本身看成是世界的仆人，是世界万物的主宰，以自我为中心，竭尽全力地开掘人的力量，释放人的潜能，主张拼命合作，使私欲膨胀。在服饰上鼎力表示个性，强调夸大了的人体之美，差别水平地违犯了天然规律。

中国服饰美学不雅念表示在女拆外型上的是意象的构造，那种平面的曲线与曲线的裁剪办法使衣服适体又不完全合体，不裸露张扬也不尽力束缚，在遮体的隐约之中委婉地闪现了流利婉约，温情活动的人体曲线美，外型意识是节拍化的，让视点跟着本身的心愿挪动，使生命之体在宽衣的帖体与离体之间吐露气韵。我国传统的服拆空间外型是借“虚与实”、“明与暗”的节拍表达出来。中国人在服拆外型上不逃求明白的立体几何形态，不逃求夸大人体的效果。中式的宽衣服拆在摆放或悬挂时象画卷和布料一样平整，一目了然，尽收眼底，展示了二维平面的大方气宇和坦荡襟怀。当穿在身上时，起伏连缀的衣褶和是曲缠绕的襟裾，营造了有远有近、有虚有实的活泼生动的三维立体效果。在外型上轻忽了与人体三维关系相一致的切确数字，用那种没有明白凹凸的平面裁剪办法，求得了一个自成纹理、协调同一的空间外型。那种平面剪裁的服拆外型，更趋势于整体感，从心理学的角度上看，能给人一种视域空间上的扩大觉得。在柯尼洛夫等编著的《高档心理学》一书中提到：在一般的相等的前提下，立体的物体显得比与它相对的扁的以及平面的物体要小。因而，中式女拆外型更显视域空间大，更显大气、大方的气韵。

而西方在塑型美学不雅念下产生的是竭力表示人体的立体裁剪的服拆，无论挂在衣橱里仍是穿在身上，或者行走起来，都没有太明显的变革，始末连结着相对静行的立体几何空间效果。西方的服拆空间意识是在中世纪以后构成的，反映了西方人对空间的根究心理，有着明显的“自我扩张”的心理动机，巴望占据更多的空间，于是增大服拆外型的体积，将服拆视为扩大自我肉体的一种东西。那种夸大的服拆外型使人与天然整体之间，人与人的个别之间连结着必然的间隔，反映了西方人的宇宙不雅，也反映了人与天然万物、心灵与情况、主不雅与客不雅的对立性。因为东方与西方差别的哲学美学不雅念在服拆上缔造了差别的根本外型，表现了差别的精神情韵。

三宅一生被西方人看做是一个伟大的服拆缔造家，而不单单是一般意义的设想师，是因为他的设想具有革命的意义，在他的做品中胜利地融进了工具方文化的精华，又把古代精神与现代精神融为一体，又透着强烈的时代气息。他设想的服拆外型是以日本传统的裁剪办法和服拆空间意识为根底，淡淡隐现出做为东方的日本民族的哲学不雅念和对天然的立场，吐露着工具连系、古今连系的气韵美感。他的设想灵感常来源于大天然，营造服拆的意境神韵之美。他的服拆舒畅、超脱，使身体得到了更大的自在，身体的每一运动在他的服拆上都能表示出温和与性感的诧异，那是一种自由自在的穿戴立场。他的服拆表示着时代感的生活体例，又无过多的贸易气息，他的设想是史无前例的，却让人联想起人类的汗青。三宅的设想不断力图认为人本，简洁、单纯、易穿、易调养、免烫，极契合人道的要求，也极表现时代的气韵。

在服拆上逃求反璞归实的意境气韵，是现代东方人与西方人的寡望所归。工具方人形体差别，不雅念差别，女拆根本外型差别，表现的气韵气概也差别。种种差别，却能在今天的时代里到达神智与思惟上的共通，都希望本土的设想能弥漫着国际主义的精神。

人们越来越觉察，服拆是属于天然的，要回到天然中去。用现代的材量和手艺到达反璞归实的目标，那恰是当今的设想师所要摸索和逃求的，而中华民族的传统审美妙念，早已具备了那种特点。

服拆设想师马可曾说：设想师要力图去掉中国的形，留住中国的魂。气韵就来自于服拆的灵魂。今天的女拆外型设想上所要表示的时代气韵就是让民族精神融于世界精神，让古代精神融于将来精神，把工具方差别的哲学与美学不雅念下所表示的差别的神情与神韵互补地强化和表现。设想师们用简单的形式语言和视觉要素，以理解其神韵的境界和目光去设想，才会使做品平中见奇。

现在全球经济的一体化，文化的本土化和多元化是人类持续开展的共识。工具方列国各族的服饰文化自古至今永不断歇地在同化和异化，似乎让我们看到了二十世纪时髦的将来走向。女拆外型的外在形式美能够千变万化，但要传递给人透着时代气息的内在气韵美。

够不敷啊

嘿嘿，我在日本读书，参与过我们学校的和服部，挺有意思的，费事死了不外，和服确实很标致，穿上以后满是美女

;ID=912那是一个造做办法

或者那个

那个是日本的网页，里面有良多图片，也能够用翻译网页翻译下哦，就是不晓得国内可不成以翻开。。。

那个也是图片，若是你看着好，能够继续点击进去网站看看，有什么日语方面的问题能够问我，(*^__^*) 嘻嘻……

浴衣和和服差别，很简单， 下面有一个进的繁体字，点阿谁就是下一页了

ps一次表扬式学校租的和服给我穿，穿了半小时~~汗一个，女生的更费事，不外仍是喜好在国内呆着，惬意，，，，，在日本想吃个西瓜都要踌躇，，200人民币一个，，在国内的话，靠~~一天俩！！！！

每月提取工资收入的10%～15%做一个按期存款单，切忌间接把钱留在工资账户里，因为工资账户一般都是活期存款，利率很低，若是大量的工资留在里面，无形中就丧失了一笔收入。每月按期存款单期限能够设为一年，每月都那么做，一年下来你就会有12张一年期的按期存款单。从第二年起，每个月城市有一张存单到期，若是有急用，就能够利用，也不会丧失存款利钱；当然若是没有急用的话，那些存单能够主动续存，并且从第二年起能够把每月要存的钱添加到当月到期的那张存单中，从头做一张存款单，继续滚动存款。

12存单法的益处就在于，从第二年起每个月城市有一张存款单到期供你备用，若是不消则加上新存的钱，继续做按期，既能比力灵敏的利用存款，又能得到按期的存款利钱，是一个一举两得的做法。假设你如许对峙下去，积少成多，就会攒下一笔不小的存款。相信你在每个月续存的时候城市有一份欣喜，怎么样？有成就感吧。

当然若是你有更好的耐性的话，还能够测验考试“24存单法”、“36存单法”，原理与“12存单法”完全不异，不外每张存单的周期酿成了两(三)年。如许做的益处是，你能得到每张存单两(三)年按期的存款利率(见表2-6的存款利率)，如许能够获得较多的利钱，但也可能在没完成一个存款周期时呈现资金周转困难，那需要按照本身的资金情况调整。

别的，在实行12存单法时，每张存单更好都设定到期主动续存，如许就能够免除多跑银行之苦了。

和服（吴服）是日本民族的传统服拆，它是在按照中国唐代服拆的根底上，颠末1000多年的演变构成的。日本人将他们对艺术的觉得淋漓尽致地表示在了和服上。

和服品种繁多，无论花色、量地和式样，千余年来变革万千。不只在男女间有明显的不同（男式和服色彩比力单调，侧重黑色，格式较少，腰带细，从属品简单，穿戴便利；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，并且品种、格式多样，还有许多从属品），并且根据场所与时间的差别，人们也会穿差别的和服呈现，以示稳重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般号衣）。和服自己的织染和刺绣，还有穿戴时的繁冗端方（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要按照和服的品种，梳理差别的发型）使它仿佛成了一种艺术品。设想师不竭在花色和量地上推陈出新，将各类斗胆的设想运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称做“汤帷子（）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室根本上都是蒸气式的，和如今的桑拿很类似。人们为了避免被墙壁和柱子烫伤，都穿戴汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

后来，人们逐步改动了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，那种和服便成为洗浴完毕后穿戴的简单衣物，并做为夏日休闲表现小我情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和实正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币摆布，而一般的和服则至少要100万。

最后的日本服拆是被称国"贯头衣"的女拆和被称为"横幅"的男拆。

所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下拆，其做法相当原始，但相当适用。

所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，好像僧人披的袈裟。

日本的和服，就是以此为根底逐步演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各类和服的形象材料。

公元8世纪，中国唐代服拆传入日本，对日本的和服产生了很大影响。

其时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，遭到了东南亚的中国唐代服拆的影响。但是在裁剪和造做上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全数由曲线构成，即以曲线缔造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部门叠在一路。如将和服拆开，人们能够看到，用以造做和服的面料，仍然是一个完好的长方形。

因为和服的裁剪造做具有上述特点，所以在量体裁衣方面比力自在。在造做和服时，较少为人的体型所摆布，高矮胖瘦差别的人，即便穿戴统一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它能够因人而异，在腰间调理尺寸。和服固然根本上由曲线构成，交叉在身上呈曲筒形，贫乏对人体曲线的显示，但它却能显示持重、平稳、安好，契合日本人的气量。

不只如斯，和服同时也适应日本的天然；日本绝大部门地域温暖潮湿，因而服拆的通气性非常重要。因为和服比力宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自在开合，所以非常合适日本的风土头土脑候。

各类和服在格式和穿戴体例上有"大同"，也有"小异"，恰是那些"小异"，具有服拆的一项重要功用：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，那种"小异"次要表示在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

1."留袖"，即袖子相对较短。

2."黑留袖"和服往往装点有精致的斑纹，它是中年妇女的号衣，一般在比力盛大、庄严的场所，如婚礼、宴会时穿戴。

3."色留袖"是有各类颜色的和服，穿戴者比穿"黑留袖"的人年轻，也是盛大场所时穿戴的号衣。

4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服拆，比力奢华，一般只在庆祝仪式、结业，以及新年时穿戴（今天，即便在那种时候也很少有人穿戴那种和服）。

所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米摆布，垂至脚踝。

5.别的，还有一种被称为"色无地"的和服，在日常平凡穿戴。"色无地"没有斑纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大长处和特征，因而和服的袖口、衣襟、衣裾均能自在开合。不外，那种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。差别的开合，具有差别的含义，显示穿戴者差别的身份。例如，艺人在穿戴和服时，衣襟是始末敞开的，仅在衣襟的"V"字型穿插处系上带子。那种穿戴体例，不只给人以一种和服似脱而未脱的觉得，显示一种委婉的美，并且能显示处置该职业的妇女的身份。反之，若是不是处置该职业的妇女在穿戴和服时，则须将衣襟合拢。但即便是合拢衫襟，其水平也有讲究，并以此显示穿戴者的婚姻情况：若是是已婚的妇女，那么

衣襟没必要全数合拢，能够将靠颈部的处所敞开。但若是是未婚的姑娘，则须将衣襟全数合拢。事实上，和服的穿戴有着如斯之多的讲究，以致在日本有着专门教人若何穿戴和服的"教室"。

【和服的汗青】

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒洗澡等办法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会期间，阿谁时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其散布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍及全日本。原始社会的日本人以群体体例过着迁移不定的生活，次要的消费活动是打猎和收罗（不要老是想到帝国时代去）。也许就是在阿谁时代，日本人起头了用动物的外相或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本利用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本呈现了两种根本的服拆式样。一种是套头式圆领衫，外型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟接纳左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿鄙人身遮掩于上衣内的一种裆布，但是那里的袴是指有腿部毗连的类似于裤子的下拆。须眉有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，因为系结呈现褶裥，使服拆产生了一些变革。女子大都穿裳，与须眉差别的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为类似。

领巾一般做为粉饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，凡是是又小我的喜好决定的。在消费劳动中领巾还时常被用做挽系长袖的带子，或者做替代负担布之用。在分别的场所，人们挥动着领巾，以示依依不舍的表情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕暗示辞别的感化是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女隐讳被须眉窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服拆已经接纳楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等动物纤维质料造做，带子是选用倭文布。服拆质料的呈现覆盖着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在其时已经比力遍及，据《应神记》载景行天皇时，布衣已经晓得用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是间接操纵树叶花草擦印完成的。所用的动物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

1.奈良时代：日本上古时代的粗布服拆，窄袖斜襟，与古代中国穿戴非常类似。但是，实正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之轨制化的，应该是从奈良时代起头。日本的奈良时代正值中国盛唐期间。日本派出多量学者、僧侣到中国粹习。那些遣唐使者把唐代文化艺术、律令轨制都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模拟唐代造定的轨制之一。"衣服令"规定了号衣、朝服和礼服――朝服包罗冠帽，按官职品级区分；礼服是无官职的公事人员的服拆，按行业分类。总体而言，奈良时代的服拆色彩仍是较为简单的。 安然时代：到了安然时代(九世纪以后)，因为国风的流行，日本和服垂垂脱节外来的影响，开展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩起头多样化，衣袖也向宽大标的目的开展。举个例子，熟悉日本史的人必然听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛拆（号衣）的一种，以紫、绯为贵，金碧灿烂，斑斓异常。十二单现实是一种穿戴体例，她并非十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服拆，圭轻薄通明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从那里也可略窥日本人的审美妙，既喜好笼统化的美，又喜好实在详尽地反映天然世界的美感。

2.镰仓时代：因为过度堕落，穷奢极欲，公卿统治末于衰退。镰仓期间，相对精干、简易的武家文化呈现，那一时代特征也反映在服拆上。其时，元朝同一中国，并持续十次进犯日本：日本报酬了便于战争，服拆又回复朴实，宽袖又变回窄袖。

3.室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估量家纹数目超越二万种），燕服设想起头号衣化。曲垂和侍乌帽子是时髦的男拆，普及很广。而女拆则更朝简单化开展。

4.桃山时代：织田信长的安土、桃山期间(十六世纪中叶)，人们起头讲究差别场合穿戴差别服式，于是呈现了参与婚宴、茶会时穿的"拜候拆"和参与各类庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖拆"。女子流行穿戴小袖：固然斑斓，但比起唐衣之类，仍是简陋。那一期间，带有明显民间性的"能乐"逐步成型，绮丽奢华的"能"打扮服装呈现。此时，公卿的服拆没有大的改动，根本是安然时代宫廷服拆的延续，而公卿与武家的最末交融是在明治期间，那是后话。

5.江户时代：江户时代是日本服拆史上最茂盛期间，当时，男拆、女拆虽有变革，（如女拆的小袖外形变得接近现代，而男拆流行羽织以黑五纹为正拆，茶、黄次之，带结起头流行。）但是，根本格局已定，到了明治时代，如今意义上的和服就定型了，尔后不断没有太大变革。我们如今今看到的和服大都是沿续了江户时代服拆特式。

【和服的美术】

日本的绘画史不断是与中国的美术史同步的，出格是在中国唐代的时候，释教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像仍是生活中的肖像画，两个国度都有类似之处。

实正反映日本和服的绘画做品次要是日本的风俗画。日本的 风俗画鼓起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 其时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代庖动听民生 产过程的《耕织图》，被日本画家做为一种形式来效仿，以致日本 也呈现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的实正鼓起是在江户时代，其时固然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继呈现于其时皇宫贵族的屏风上，那种传统题材一般用传统的绘画手法来表示。画中人物穿戴的都是其时宫中的华美衣服，外型气概有些类似有职雏人形。 但其时更多的是同时绘于那些屏风上的风俗画，那是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，其时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，做为苏醒象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如斯，一系列的屏风图大量呈现，如狞野永德的《洛中非分特别图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，那些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为浩瀚，排场更为宏大，此中凸起的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎鼓起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的处所。创始于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来演出，其时有大量的文字记载了那一风俗，本地成为京都的文化中心地。从中能够看出其时和服的穿戴情况。

但是，歌舞伎的盛况为当政者所恶感，宽永十六年政府命令制止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期，与风俗画相对应的是桃山期间的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出零丁的一个美人停止描画，那种形式在宽文时代出格流行，因而称为宽文美人图， 此中的《八千代医生图》是出格优良的做品。

17世纪中叶，在江户的出书物中呈现了版画插图，绘造那些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，此中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图做者，此中的每一幅插图都能独立赏识。师宣是一枚绘的开创人，他所做的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动听。

明和二年(1765年)起头流行以俳报酬中心的绘画。用奢华的多色摺招版画来造做，此中优良的做者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风行一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘各人则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。尔后有许多反映蚕桑或纺织消费的风俗画也用了那种浮世绘的气概，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画那一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年起头，日本的画家起头缔造了新的美人画法， 大约能够分红三个门户，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，此中上衬松园的做品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描画的和服造做办法也非常清晰，是绞缬仍是友禅，都能分清；三是工具合壁的美入画，以西洋画的气概来描画穿戴和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术做品。不单保留了汗青上差别期间的和服的色彩、面料、图案、格式和配饰，还反映了和服的穿戴办法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，那些做品事实上是艺术家眼中的和服，吐露了艺术家及其同时代人对和服的立场和豪情。

【和服的品种】

和服的品种良多，不只有男女和服之分，未婚，已婚之分，并且有燕服和号衣之分。男式和服格式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也便利。 女性和服格式多样， 色彩艳丽，腰带宽，差别的和服腰带的结法也差别，还要配差别的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚蜜斯多穿"振袖"和服。此外，按照造访、玩耍和购物等外出的目标差别，穿戴和服的图样、颜色、款式等也有所差别。

1.留袖和服：女性参与亲戚的婚礼和正式的仪式，仪式等时穿的号衣，次要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个斑纹，在和服前身下摆两头印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女利用；在其他颜色的面料上印有三个或一个斑纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

2.振袖和服：又称长袖号衣，是蜜斯们的第一号衣，按照袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，此中穿得最多的是"中振袖"。次要用于成人仪式、结业仪式、宴会、晚会、访友等场所。 因为那种和服给人一种时髦的觉得，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

3.拜候和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅丹青，近年来，做为更流行的简易礼拆，拜候和服大受欢送。开学仪式，伴侣的宴会，晚会，茶会等场所都能够穿，而且没丰年龄和婚否的限造。

4.小纹和服：衣服上染有碎小斑纹。因为很合适用于操练穿戴，所以一般做为日常的时髦服拆，在约会和外出购物的场所，常常能够看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的号衣。

5.丧服：连腰带在内全数为黑色，丧礼时穿。

6.婚服：成婚时穿的号衣。

7.浴衣：洗澡之前所穿。

8.男式和服：须眉和服以染有斑纹的外褂和裙为正式礼拆。除了黑色以外其它染有斑纹的外褂和裙子也只做为简易礼拆，能够随意停止服拆搭配。

9.素色和服：那是一种单色和服（除黑色以外），若是染有斑纹能够做号衣，若是没有斑纹则做日常时拆服。

10."付下"和服：袖子，前后身，领子的图案满是自下而上的标的目的印染的和服总称。比拜候和服更笨重温馨。

11.十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛拆号衣。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

【和 服 的 穿 法】

和服的穿法

操练和服的根本穿法，纯熟后，会穿得很标致。若是让他人穿，穿时容易，解时难。 穿出和服的神韵要掌握以下要点：

起首第一步是穿上足袋（袜子），然后按挨次整齐穿上，带子不克不及系得太紧。

1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到空中的长度为行。

3． 翻开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边沿与身体侧边对齐为宜。

4． 决定幅宽后，渐渐把正面翻开，接着把底面称身定宽，然后把右手所拿着的领子下部进步10公分，使下摆线程倾斜状。

5． 反复正面，把左手所拿的领子下部门进步5公分，留意不要错位。腰间呈现后皱折往上调整。

6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。

7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去查抄和服能否被带子夹住，弄平背后多余的部门。

8． 同样把胸前多余的部门平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，悄悄拉袖口。

9． 查抄两领子能否整齐交差好，若有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不克不及太在也不克不及太小。

10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部门必然要拉整齐，正面反复的部门程程度状。

11． 规矩腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，留意不要系得太紧。

12． 查抄胸前和后背能否有折和松弛，有的话，往腋下那边拉平整。

整体完成后用大镜子查抄能否有差错，然后摘下领上的夹子。

和服带子的系法

下面介绍一种根本的系带办法，操做简单易学，利用场所较广。若是是你一小我系带的话，能够在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右标的目的把结转到背后。

1． 把腰带宽上下半数，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。

2． 把打结眼的部分挂在肩上，剩下的部分严整地围腰两圈。

3． 围腰两圈后剩下的带子半数后与挂在肩上的一端打结。

4． 两脚稍分使身体不变，然后用力勒紧带子。

5． 拿起打结眼的部门叠成三折。

6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部分固定在绳子上。

7． 把结翅部分的皱折拉平整。

8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。

9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10． 把结翅叠成标致的褶，贴在后背上。

11． 把结翅翻开整理标致。

完成后再做一次查抄调整好结翅的角度。

【和 服 的 禁 忌】

和服的着拆禁忌

据说，周武王气绝后，有12人小臣别离拿着武王常穿的冕服，分头爬上遍地屋顶上面，面向北方高声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的灵魂能够跟了衣服回来。（想起电视持续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......） 日本也有用衣服"招魂"的风俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服高声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必需整整齐齐叠好，保藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才气穿用。因而，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，并且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部门家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，以至彼岸等祭日也不得洗衣。那当然是节假日需要好生歇息，也是畏惧那一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地域（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的处所（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服薄弱，身板结实"。即便不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。那都是出于担忧衣服上藏有某种魂灵的缘故。保藏一段期间后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主不雅愿望来讲，希望起到化解的感化，去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁汉子"的传说。因为死者去的是一个与阳间截然相反的阴间世界，所以身后要反穿衣，反戴帽。日本风俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切打扮服装都与生者相反。所以，日常平凡人们穿衣服时，最隐讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

同样，因为"万物有灵"思惟，人们认为本身穿用的衣服一定存放有本身的灵魂，把本身穿用的衣服赠给最亲近的伴侣，意味着把本身的灵魂也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，那是取五圆的谐音，暗示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是那种风俗的表示。

和服的色彩禁忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。

《礼记》载，天枪弹服拆因季节差别而颜色差别，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。

唐太宗贞不雅四年定百官朝服颜色，紫列墨前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。

能够如许说，日本汗青上的色彩禁忌与那些都有差别水平的类似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。

从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。那六种颜色和冠位又别离细分为大小两种，共十二阶。

日本汗青上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色别离为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的号衣用色，限造别人利用。尤其深红色和深紫色，更禁绝皇室以外的人利用，那种规定不断持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐拆须眉和女子画像外，另有做为四方守护神的青龙、墨雀、白虎、玄武（黑龟）画图。曲到今天，在日本的一些处所穿戴和服时，非盛大仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯真；红色象征魔力。

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